| 多彩的戏曲行头(教师中心稿) |
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多彩的戏曲行头 中国传统戏曲服装历史悠久，司马迁在《史记•滑稽列传》中就已记载了发生于春秋时代的“优孟衣冠”的故事。 到元杂剧时期，戏曲人物的服装已初具规模。杜仁杰在元曲《庄家不识勾阑》中写了一个庄稼汉在勾阑（宋元时百戏杂剧的演出场所）看戏，戏台上：“一个女孩儿转了几遭，不多时引出一伙。中间里一个央（殃）人货，裹着枚皂头巾，顶门上插一管笔，满脸石灰更着些黑道儿抹……浑身上下，则穿领花布直裰。”那时戏衣被称作“穿关”，在脉望馆所藏钞本元明杂剧中，属于“内府本”的，剧本后面都各附人物穿关。至明清时期，戏曲服装更趋完备。 戏曲服装通称“戏曲穿戴”，俗称“行头”，是塑造戏曲人物外部形象的一种重要手段，用以表现人物（角色）的性别、年龄、身份、个性、生活习俗等，还可显示戏曲人物所处的特定环境、年代、民族等内容。其名目之多，形式之丰，实难一一备述。就其主要而言，大致可分为蟒、靠、帔、官衣、褶子等五大类。 蟒，指蟒袍，是帝王将相及女官的官服，分男女两式。男蟒为圆领、大襟、宽袖（带水袖），袍长及足，下摆绣水纹，缎底上绣有各式蟒形纹样，按人物年龄、性格、身份穿用。女蟒与男蟒大致相同。蟒源于明清时代的“蟒衣”。明代蟒衣本是皇帝对有功之臣的“赐服”。至清代，“蟒衣”被列为“吉服”。蟒纹与龙纹相似，只少一爪，遂名“蟒衣”。戏曲服装中的“蟒”是在明、清“蟒衣”基础上经过艺术加工而成的。 靠是武将所穿的铠甲，又称甲衣。圆领，紧袖，全身分前后两片，用金银丝绣满鳞纹。前片腹部处略宽，绣有一大虎头，称“靠肚”。两肩成蝶翅状，胸前置护心镜，双腿外侧各有一块护腿靠牌（也称“下甲”）。靠还有硬软之分，背扎“背壶”插四面三角形靠旗的称硬靠，不插靠旗的叫软靠。女靠自靠肚下缀有２或３层彩色飘带，比男靠更具装饰性，充分显示女将的英武和阴柔之美。靠源于清代将官的绵甲戎服，以锦料为面，绸缎为里，内衬丝绵。 帔是帝王、达官显贵和富户人物所穿用的常服。对襟长领，宽袖（带水袖），左右胯下开衩 。缎底绣花，以服色和所绣图案区分年龄和身份。男帔长可及足，女帔一般衣仅及膝，内衬白裙。帔源于明代贵族妇女的礼服——大袖背子。背子原为窄袖，对襟，大领很长，直贯底摆 。至明末，其袖式逐渐演变为大袖，领式也由长大领缩为半长大领。戏曲服装中的帔即是在明代背子的基础上，经过艺术加工后形成的。 官衣是文官的服式，通常用于中级文官，但新科状元、婚典新郎等也用之。官衣源于明代官服——盘领窄袖大袍。其与蟒袍近似，但素色不绣花，后有“摆头”两块。胸前背后缀有两方“补子”，上绣飞禽及旭日海水。明、清两代，以“补子”纹样区分官阶、身份，文绣飞禽，武绣走兽，所绣纹样都有严格规定，而戏曲服装官衣上的“补子”则仅起到艺术象征性作用。官衣以服色区别大致的官级：紫色、红色表示身份品位最高，蓝色次之，黑色最低。凡穿官衣均佩带玉带。 褶子是一种家常便服，既有男女之分，又有硬软面之别，品种较多，计有２１种。大致为男褶大襟长领，衣长及足，左右胯下有开衩，宽袖（带水袖）。女褶对襟小立领，衣长仅过膝，内穿裙子。这种戏装褶子，男褶源于斜领大袖衫，这是中国古代传统的便服形制，自魏晋以来平民及士人皆用之。而女褶则是在明代小立领对襟窄袖袄的基础上发展而来的。 以上只是戏曲服装的大致分类，舞台上演员的穿戴实际上要丰富和复杂得多。戏曲服装在清代虽已基本定型，但一些艺术家在继承传统的基础上不断推陈出新。梅兰芳先生早年编演新剧时，就曾参考古代绘画、雕塑中人物造型特点，大胆创制了许多新颖别致的戏装，如《嫦娥奔月》中的“采花衣”、《木兰从军》中的“木兰甲”、《天女散花》中的“云台衣”等。后来，“云台衣”又与传统的戏装造型特色相融合，形成了一种适应面更广的通用戏装，并成为定式而保留下来，从而丰富了戏曲服装宝库，这就是我们现在所通用的“古装”。 传统戏曲服装被称为中国服饰宝库中一朵奇葩，它以深邃的文化底蕴和独特的艺术魅力，越来越受到中外人士的喜爱。 相关链接：教师随笔
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